Строительство бани своими силами вполне возможно! Главное,чтобы было желание, время и, как ни банально звучит, немного финансов.

Существует много вариантов строительства такого, на первый взгляд, простого сооружения как баня. Перед началом бани необходимо решить следующие вопросы: размеры и планировка,фундамент, стены, внутреннее обустройство.

Размеры бани выбираем по личным предпочтениям и предполагаемому числу людей, которые будут мыться одновременно. Обычно на небольшом участке размер бани выбирают или 6х4 м, 6х3 м, 4х3 м, можно и 3,5х3,5 м. Этого достаточно для того, чтобы поместились парная, мойка и предбанник, который может служить комнатой отдыха. Дополнительно можно предусмотреть помещения для туалета, душа, хранения дров. Соотношение парной, мойки и раздевалки как 1:1,5:2. Но это соотношение не постоянно, а зависит от вашего решения. При небольших размерах бани, вместо предбанника устраивают просто тамбур с вешалками для одежды и полками для банных принадлежностей. При использовании бани только летом, можно обойтись без предбанника, сделав веранду для отдыха.

Фундамент бани

При выборе варианта фундамента необходимо учесть качество грунта, на котором возводится баня. Для сложного грунта может потребоваться учет глубины промерзания, которая для каждого региона разная.

Для бани можно выбрать несколько вариантов фундамента:

1. Простой вариант - делается из плоских камней;
2. Столбчатый фундамент делают из камня, кирпича или бетона, иногда используют комбинацию этих материалов;
3. Свайный или винтовой фундамент подразумевает установку бетонных или металлических свай.
4. Ленточный фундамент тоже несложен в изготовлении и конструкция получается очень надёжной и долговечной, но его изготовление требует больше сил и средств.

Более подробно про изготовление фундамента для бани можно посмотреть здесь.

Стены бани

Лучшими являются те бани, которые сложены из бревен или брусьев. Бревна желательно выбирать одинаковой толщины. Стены из бревен или брусьев хорошо держат тепло, они «дышат» — пропускают пар и воздух. Даже без проветривания в них сохраняется приятная атмосфера, за счет запаха самого дерева, теплое ощущение при касании дерева.

Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Стесывают бревна от вершины к комлю, чтобы не было задиров. Стены состоят из отдельных венцов, связанных между собой отдельных брусьев или бревен. Первый венец делают из толстых бревен, называется он — первый венец, остальные с меньшим сечением и называются они рядовыми. Из венцов складывают сруб. Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется «в обло». Для экономии материала углы выполняют без выхода концов — «в лапу». Сруб «в лапу» выполняют из бревен одинакового размера, древесина должна быть качественной.
Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, толщина шипов 25 мм, ширина 60—70 мм, высота 120—150 мм. Гнезда для шипов делают на 20—25 мм глубже. Для прочности скрепления бревен делают в виде «ласточкина хвоста».

После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопатку выполняют дважды: первый раз после постановки сруба, второй — через 1—1,5 года после прекращения усадки. Льняную паклю очищают и просушивают, войлок нарезают лентами. Конопатить необходимо по венцам, одновременно все стены, иначе баня перекосится. Оконопаченные стены поднимаются на 10—15 см. Все пустоты в стенах заполняются, чтобы воздух не циркулировал. После последнего оконопачивания швы закрываются деревянными рейками. Нижнее бревно венца обрабатывают антисептиком с трех сторон, обертывают с трех сторон рубероидом и укладывают на гидроизоляцию. Если коробки окон и двери расположены выше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется и изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коробок окон.

Наиболее экономичное и простое соединение – в торцевой шпунт, когда на боковой стороне одного бревна делается паз, а на торце другого бревна – шип. У каждого бревна с нижней стороны делается паз, которым бревно укладывают на поверхность другого бревна, соседние брёвна соединяют друг с другом штырями (шкантами, нагелями).

Стена из бруса складывается достаточно просто. Берётся брус сечением 15х15 или 15х18 и укладывается "в лапу" или в торцевой шпунт, делают иногда и без шпунта, используя металлические или деревянные (из дуба или хвойных пород дерева) штыри, которые устанавливают по углам и в середине бруса.

Прокладку между брёвнами раньше делали паклей или мхом. Но это "устаревший" вариант. Сейчас появился отличный материал – ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Этот материал продаётся в рулонах, режется на полоски, укладывается между брёвнами или брусом, крепится степлером. Всё происходит очень просто и быстро, и, кроме того, вы будете избавлены от утомительной конопатки. Джут, хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем большое содержание лигнина (почти как в древесине) и, когда сруб даёт усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надёжным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу. Для большей декоративности строения потом можно все стыки закрыть джутовым канатом: и симпатично, и дополнительное утепление. Стоимость джутовой ленты Томске для бани размером 3 х 6 м составит примерно 3,5 – 4 тысячи рублей.

Дверь в парилку следует установить уменьшенного размера (высотой около 1700 мм). Для уменьшения конвекционных потоков, при установке двери в парилку, проем должен быть приподнят над полом и не доходить до пола на 100-150 мм (не меньше).

При установке всех проемов предусмотреть над проемами зазоры на усадку сруба. Зазоры должны быть заполнены утеплителем, не препятствующим усадке сруба. При обналичивании проемов все соединения также не должны препятствовать усадке сруба.

Если планируете дополнительную внутреннюю и/или внешнюю отделку бани, то выполните ее через год, а лучше через два, после постройки. Это связано с тем, что деревянные строения дают сильную усадку, и вы рискуете испортить отделку вагонкой.

Устройство пола в бане

Балки пола лучше не врубать в сруб, а монтировать, опирая на цоколь фундамента и кирпичные столбики.

Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает влияние на эксплуатационные свойства бани. Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой - главное обеспечить отток воды из бани. Но необходимо помнить, что если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола, придется испытать неприятный "тепловой удар", сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол. По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом, обеспечив, таким образом, его просушивание. Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций.

В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним. Деревянный пол все-таки довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже затруднительно. А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но, замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.

Варианты строительства полов в бане:

1 - внутренняя обшивка каркасной стены;
2 - пароизоляция стены;
3 - гидроизоляция;
4 - фундамент;
5 - щебеночно-гравийная подсыпка;
6 - бетон с теплоизолирующим наполнителем;
7 - выравнивающая цементная стяжка;
8 - напольное покрытие (керамическая плитка);
9 - водосливная труба;
10 - деревянная решетка;
11 - водосточная решетка;
12 - щит гидрозатвора;
13 - приямок;
14 - бревенчатая стена;
15 - плинтус;
16 - поглощающая яма;
17 - дощатый протекающий пол;
18 - асбоцементные трубы;
19 - внутренняя обшивка стены;
20 - лаги;
21 - лоток;
22 - лаги, образующие желоб;
23 - дощатый непротекающий пол;
24 - глина.

Для стока воды пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы через это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25х25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое.

При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками. Для небольшой бани размером примерно 2х2 м пол можно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на стены, то есть на нижнюю обвязку. Следует учесть, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров. А уровень пола моечной - на 3 сантиметра ниже уровня раздевалки.

Обустройство бани

Размеры парной зависят от выбранного варианта размещения на полке, вида печки-каменки, количества людей, которые будут париться одновременно.

Полок может быть либо небольшой, чтобы на нём можно было сидеть (40-60 см), либо несколько больше, чтобы можно было лежать, согнув ноги (1,5 м), или, чтобы можно было лечь, вытянув ноги (1,8 - 2 м). Форма полка также бывает различной: плоской, с упором для головы, в виде скамейки.

Для нагрева парной используют печь-каменку, электронагревательные приборы или трубы с горячей водой или газом. Лучший вариант для нагрева парной в бане – это печь-каменка. Размещение печи может быть различным, наиболее удобно размещение в углу так, чтобы бак с водой находился в мойке, топка – в парной и одна стена находилась возле стены раздевалки. Размеры и формы печей также могут быть различными, их делают на заказ, покупают готовые в магазине или делают самостоятельно.

Печи-каменки бывают длительного (постоянного) режима действия и периодического. В первом случае у печи будет минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются с помощью электричества или жидкого/газообразного топлива, реже – твёрдого топлива. Температура камней поддерживается с помощью автоматического устройства, температура нагрева при электрическом варианте регулируется изменением силы тока, при ином – количеством поступающего в топку топлива. Использование таких печей согласуется с пожарным надзором.

В случае использования печи периодического действия она будет иметь массивную кладку из кирпича и большой объём камней.

Лучшее топливо для печки-каменки, конечно, - дрова. Топка углём создает очень высокие температуры и разрушает внутреннюю кладку.

Наибольшей популярностью пользуются печи, сделанные из металла, снаружи обложенные кирпичом.

Перед установкой балок потолка окончательно определитесь с печью и убедитесь, что дымоход не будет проходить через балку потолка и не помешает разделке трубы в потолочном перекрытии, в противном случае сдвиньте потолочную балку (расстояние от дымохода до стропильной ноги обеспечьте не меньше 50 см в целях противопожарной безопасности) .

Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.

 

GSM сигнализация

GSM сигнализация для дачи

Перейти на сайт signalka-1.ru